Bottega Veneta 编织技术无疑是时尚界最具标志性的设计之一，与 Chanel 的经典绗缝和 Louis Vuitton 的老花纹等长青设计并驾齐驱。品牌独有的编织工艺可以一路追溯到 1966 年的 Veneto，由于缝纫机功率局限，另辟蹊径而来的绝妙巧思。至今四十载，Bottega 已然将其工艺至上的品牌特质化作无可取代的地位象征。
从 Cabat 到 Jodie，这家意大利时尚大宅的皮具设计以其低调内敛的创作理念频频亮相于高级时装秀和名人街拍。
朴实无华的起源故事
Bottega 的无 logo 设计理念早于 56 年前由 Michele Taddei 和 Renzo Zengiaro 在该品牌的灵感故乡——米兰 Veneto 创立时便一锤定音。在此期间，Veneto 地区的缝纫机由于强度不足无法缝制厚皮革， 于是，品牌采用了编织技术——将长条双面皮革编织成片。
这家意大利时装屋以“When your own initials are enough”，即「你的名字足以说明一切」作为品牌格言，其低调且极富个性的的设计美学很快受到追捧——首先是 Intrecciato 包在 1980 年女星 Laura Hutton 主演的电影《美国舞男》(American Gigolo) 中的登场，随后是 Andy Warhol 1985年的短片 Bottega Veneta Industrial Videotape。当 Bottega 的一些潮流设计在logomania（logo极致风）期间遭遇挫折时，更是彰显了品牌经典 intrecciato 编织工艺的价值。
继被 Gucci Group 收购、 Tomas Maier 被任命为创意总监后，Maier 便以无徽标设计作为品牌核心出发，这个经典品牌于是被赋予了新的生命，迎来新一波的热度。他向 SCMP 解释道：“我觉得有必要为不喜欢徽标的人做设计，所以我们一开始就决定回归品牌的本质：柔软的 Nappa 皮革、标志性的编织技术和一只以设计工艺作为唯一徽标的包款。” 2006 年，Bottega 成立了 Scuola dei Maestri Pellettieri，旨在训练皮革工匠以传承精湛的 Intrecciato 编织工艺。
粗编织纹
2018 年，年仅 32 岁的 Daniel Lee 接任创意总监，引领 Bottega 开展了一个新的纪元，不知是受超大廓形的流行影响，还是单凭艺术直觉，Daniel Lee 将 intrecciato 编织巧妙地放大化处理，改造成粗纹 “intreccio” 的绝佳创意再次点燃了皮革单品的热度，几乎成为潮流风向标的代名词。同时，该创意于 British Fashion Awards（英国时尚大奖）为他赢得了创纪录的四项大奖 。在他任职期间，品牌热门单品如 Cassette 包及其加垫版本、带衬垫的 BV Lido 高跟鞋和 puddle boots 雨靴在时尚界掀起热潮，广受时尚编辑青睐。
编织艺术
虽然笼统将品牌的编织设计归类为 “intrecciato” 工艺，但实际上一些包款的编织技术暗藏乾坤，在细节上颇为耐人寻味。首先，Cassette 包采用比 Pouch 包更简单的交错方式。前者涉及将水平和垂直的皮革条相互上下编织，形成一个有小间隙的网格，而后者更精巧致密的外观是通过在底层以锯齿状切割细小开口以将编织皮革拉成无缝排列而形成的。
除了外观，编织工艺也导致了包款质感上的不同。 Pouch 包紧密的编织结构和底座承托力容许更柔软、可弯折的皮革，而 Cassette 包采用更硬的双面皮革，通过背靠背粘合两层制成，巧妙露出纹理一面。
始于初心、忠于自我
2021 年初，Bottega 删除了 Instagram、Twitter 和 Facebook 的官方账号，以忠于自我、以设计本身说话作为战略本身，迈出划时代的一步。想想像 Emma Stone、Scarlett Johansson 和 George Clooney 这样的名人，他们皆因离开社交媒体而变得更神秘有个性。
关闭社交媒体并不意味着 Bottega 于社交媒体上从此不见踪影，时尚博主、网红、粉丝的宣传及影响力远超想像。诚然，社交媒体与我们的生活交织得如此紧密，做出这一决定势必引起两极争议，更不消说时尚品牌的蓬勃发展很大程度上得利于点赞和分享而来的关注，但若是我们将重心放在品牌对忠于初心、回归设计本身所做的努力，这个决定反倒显得顺其自然了。